Смену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но поскольку меняют масло в среднем раз в полгода, почему бы не сделать это в преддверии зимы?

Подавляющее большинство современных моторных масел — в той или иной степени — всесезонные. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные — и слякотно-тёплые, и ядрёно-морозные. И совершенно не ясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы, и что масло ему потребуется «похолоднее».

Ударил мороз, и аккумулятор, ещё вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного — когда вы заряжали его последний раз?

• Если аккумулятор сравнительно молод (до 3-4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить — если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далёк от номинального.
• Если аккумулятор старый и до номинальной ёмкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведёт — ёмкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут ещё и повышенное энергопотребление — отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла… Кстати, по отзывам специалистов, средняя продолжительность «полноценной жизни» аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.

Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли — от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать — личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы — батареи подороже, например, «Bosch», «Steco», «American», «Fiamm», и аккумуляторы с более низкой ценой («Mutlu», «Inci», «Centra», «SAEM» и т. д.).

Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах.

Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удаётся избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения. Более дешёвые аккумуляторы требуют периодического обслуживания — проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не ниже 1,29.

Часто при покупке новой батареи стараются выбрать её ёмкостью побольше, лишь бы влезла на отведённое для неё место. Но ёмкость — не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой ёмкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора с меньшей ёмкостью.

Кроме того, для батареи с большей ёмкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться всё больше и больше, что плачевно скажется на сроке её службы. Кстати, если покупаете батарею, отличающуюся от штатной, обратите внимание на расположение её выводов — попадаются аккумуляторы «обратной полярности», до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.

Если у вас новая машина с инжектором, дальше можно не читать. Но если машина с карбюраторным мотором — тогда дело другое. Собственно, системы питания и зажигания между собой не связаны. Но на современных двигателях с впрыском не встретишь ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных — сколько угодно. И чтобы не возиться потом на морозе, контакты надо вычистить, крышку распределителя — тоже (а лучше заменить). Ещё лучше — заменить классическую систему зажигания на электронную (если ещё остались автовладельцы, которые этого не сделали).

А вот следующие советы будут полезны и владельцам автомобилей с впрысковыми моторами, которых сейчас подавляющее большинство.

Не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим «солёным» дорогам их желательно поменять, и лучше — на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температур. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто является причиной отсутствия искры. Кстати, банальной причиной неполадок зажигания может быть коррозия или плохая затяжка аккумуляторных клемм. Отдельно — о свечах. Обычно их меняют через 15-20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года (мы не берём сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не надо экономить на свечах — прокаливать, чистить и регулировать зазоры. Меняйте хотя бы раз в год — это недорого. И ставьте новые именно в преддверии зимы.

Нередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все — из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет — «нейтрализовать», применив так называемые «вытеснители влаги». Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WуппХs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания.

Не будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить карбюратор, а если мотор имеет систему впрыска — убедиться в чистоте инжекторов.

Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об оснащении топливной системы специальными устройствами подогрева. Практика показывает, что завести дизельный мотор при — 20° С бывает трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько «зимней» является солярка, которая у нас продаётся зимой — можно только гадать).

Одна из действенных мер — применение подогреваемых топливоприводов и фильтров. При этом пустить дизельный мотор можно даже при — 40° С. Подогрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора. Потребляемый ими ток составляет около 5А, включение подогревателей на 5-10 минут на ёмкости аккумулятора практически не сказывается.

Обзорность — это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стёкол должны быть исправны.

Щётки, оставляющие на стекле матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные — Bosch, ITE, Champion … Жителям северных регионов можно попробовать щётки с подогревом, которые подключаются к бортовой сети.

Теперь непосредственно о стёклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла — ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдётся в $50, а новое стекло и его «вклейка» — как минимум в $350.

Ещё одна «зимняя» проблема — запотевание стёкол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но… Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно нанести на стекло раз в неделю.